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666 · 发表于 2008-3-8 13:53

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光圈是什么东西 出处：PConline 作者：数码暴龙 控制相机曝光量的主要是光圈大小和快门速度，光圈是相机镜头中的可以改变中间孔大小的机械装置，胶片上图象的亮度主要由镜头的光圈大小和焦长来控制，通常人们将衡量镜头焦长和光圈值的标尺称之为f-stop，下面列举的就是镜头的几种不同f-stop值： 快门是控制胶片曝光时间长短的一种机械或电子装置，通常快门装置都设计在机身或者镜头内。一般情况下，拍摄静止的对象时通常使用较快的快门速度，一般使用1/125秒或更快的快门速度；而拍摄快速运动的对象时通常使用较慢的快门速度，一般使用1/60秒或更慢的快门速度。

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这里需要指出的是拍摄运动的物体时如果快门开启时间过长，运动的物体在胶片或CCD传感器的不同部位成像，所拍摄出来的照片效果可能不清晰，而当快门速度很快时，运动的物体在胶片上的成像还没有明显移动而曝光过程已经完成，照片效果就比较清晰，这样就相当于将运动的物体凝固在了画面上，所以大家在拍摄运动的物体时尽量选择较快的快门速度，然后调节光圈大小进行正确曝光，如果你想让运动的物体在胶片上留下运动轨迹来增强动感，还是可以选择比较慢的快门速度。

666 · 发表于 2008-3-8 13:54

http://www.chinayk.com/simple/index.php?t25367_1.html 随着数码技术的不断进步，数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅［编者注：与传统相机相比，数码相机拍摄的照片景深应该较大］、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。 　　1、浏览说明书 　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性；如果看过说明书后再*作的话还可以避免一些错误*作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 　　2、合理选用图像格式 　　我们都很清楚，数码照片的质量与像素（分辨率）有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。 　　3、构图与思考 　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。 　　4、不要迷信DC的自动模式 　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。 　　5、正确用光、与光线对话 　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。 　　分辨光的强度 　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 　　讲究用光角度 　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。 　　当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 　　6、几个误区 　　三脚架已是昨日黄花 　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。 　　漠视后期处理 　　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。 　　7、知识在运用中体现价值 　　尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄吧！

666 · 发表于 2008-3-8 13:54

相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称之为反射式测光。测光方式按测光元件的安放位置不同一般可分为外测光和内测光两种方式，其中外测光方式中的测光元件与镜头的光路各自独立，这种测光方式多应用于平视取景镜头快门相机中，具有足够的灵敏度和准确度，单反相机一般不使用这种测光方式；而内测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光，与摄影条件一致，在更换镜头或距离变化、加装滤镜时均能进行自动校正，目前几乎所有单反相机都采用这种测光方式。

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目前相机所采取的测光方式主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等，其中多区测光是对画面分区域由独立测光元件进行测光，由相机内部的微处理器进行数据处理以求得合适的曝光量，曝光精确率高，即使在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光效果。

666 · 发表于 2008-3-8 13:56

构图不当也是初学的常见问题再转一篇共同学习～ 《摄影构图的画面设计》 摄影构图的画面设计，最重要的一点就是构图的均衡美。在日常生活中，每一个人可能都有过以下的体会：一把椅子倾斜了给人产生不稳定的感觉，担心坐下去会摔跤。而大多庄重、尊严的东西又是很对称的，比如古代宫殿门口的石狮子，给人以尊严和雄伟，它是成双存在的，给人以对称美的感觉。因此，摄影作品的画面均衡，在构图时十分重要。 1.对称和均衡在画面中的运用 　　对称，象征一种高度整齐的程度。比如蝴蝶，它的形体和翅翼花纹的对称美，一直为人们所欣赏。在摄影作品中对称的画面也常可见到，特别在舞台摄影中用的较多。但大多数摄影作品，在构图中都不是追求一半对一半的对称，而是刻意于画面的视觉均衡。 因为在摄影的构图中，绝对的对称会给人一种静止的，拘谨的和单调的感觉，生活中人们的审美要求仍然以追求均衡为多。过多的运用对称会使人感到呆板，缺乏活力。而均衡是为了打破较呆板的局面，它既有“均”的一面，又有灵活的一面。均衡的范围包括构图中形象的对比，人与人，人与物，大与小，动与静明与暗，高与低，虚与实等的对比。结构的均衡是指画面中各部分的景物要有呼应，有对照，达到平衡和稳定。画面结构的均衡，除了大小、轻重以外，还包括明暗、线条、空间、影调……等均衡的作用。 2.构图中的主次关系 　　拍摄生活照片，主要是以人物为主，因此在设计画面时要注意主体和陪体的关系，主要人物和次要人物的关系，人物与背景的关系。一幅照片如果只有主体而无陪衬，画面就会显得呆板而无变化，但陪体不能喧宾夺主；主体在画面上必须显着突出，要弃繁就简，必要时可改变拍摄位置和角度，或是搬动不必要的东西，以达到画面简洁，突出主体。有些人物照片被杂乱的背景所淹没，主体的人物被挤到一边，这是很遗憾的事。在照片画面的主次关系上可以掌握以下两点： ①如果遇到杂乱的背景，可以采取放大光圈的办法，让后面的背景模糊不清，以突出主体。②选择适宜的角度进行拍摄，避开杂乱的背景，可以使人物的形象突出。 3.构图中“黄金分割”的运用 　　所谓“黄金分割”，也就是“黄金比例 ”A：B＝B：A＋B，将之运用于美术和摄影的构图中往往提5：8的比率来表示，对于实用，尤其是摄影的构图来说，已经是足够准确了。在具体的摄影构图中，可将其应用于情节对比、虚实对比、动静对比、大小对比等。 黄金分割的作用 ①处理好画面的稳定感 稳定在摄影作品中一般指景物的水平线、垂直线是否正确。 ②处理好画面的空白 空白指画面上的空间，一般在拍摄动体照片时，必须注意运动方向的前方要留有一定的空白，这样有助于加强运动的空间感。在人物拍摄时，人物视线的前方要留有一定的空间，这样就不会留下阻碍的感觉。 ③调整视觉重点的位置 照片上最能吸引人的那一部分，就是视觉中心。若要突出主体形象，就要安排在视觉中心的位置上。

666 · 发表于 2008-3-8 13:57

光圈快门及其相互关系 出处：PConline 作者：不详 光圈是相机镜头中的可以改变中间孔的大小的机械装置，快门是控制曝光时间长短的装置（机械或电子），二者结合，共同控制曝光量。

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举例来说，光线好比水流，镜头相当于一个可以控制水流方向和流量有水闸的的洞。光圈是洞的大小，快门是开闸的时间。 开闸时间一定时，洞越小，流入的水量就越少，反之就越多。当快门速度一定时，光圈合适（例如 f5.6)，曝光正常，光圈太大(例如 f2.8)，曝光过度，照片（冲洗后的正片，不是底片）就白花花一片，没有层次，甚至白纸一张；光圈太小(例如f11)，曝光不足，照片黑糊糊的，损失低光部位层次甚至没有影像。 洞的大小一定时，开闸时间越长，流入的水量就越多，反之就越少。故当光圈一定时，快门速度合适(例如 1/250 秒)，曝光正常，快门越满(例如 1/60 秒)，曝光时间越长，曝光过度，快门速度越快(例如 1/1000 秒)，曝光不足。 需要注意的时，虽然光圈和快门都能控制曝光量，其作用并不是等价的。光圈越小，光的走向越集中，到达胶片（或CCD)成像时，越容易清晰成像，（当然，光圈过小时，会出现衍射，反而模糊）景深越大，反之越小。所以，当需要精确控制景深时，可以先确定光圈大小，再决定快门速度。当拍摄运动的物体时，如果快门开启时间太长，运动的物体在底片（或CCD)的不同部位成像,拍出来的照片当然不清晰，反之，当快门速度很快时，动体在胶片上的成像还没有明显移动，曝光过程已经完成，照片就清晰，也就是把动体凝固在了画面上，所以当拍摄动体时，可选择尽量快的快门速度，然后调节光圈，正确曝光。当然，如果你想让动体在照片上留下运动轨迹，增强动感，可以选择比较慢的快门速度。 尤其重要的是闪光摄影，恰当选择快门和光圈，可以很好地控制闪光和其它光线的光比。由于现在广泛使用的电子闪光灯的闪光时间非常短，只有大约万分之一秒，所以，当快门速度与之同步(所谓同步，就是使闪光的时间落在快门完全开启后，关闭前的时间段内,否则，闪光时快门还没有完全打开，或已在关闭，闪光就没有意义了，甚至在底片的一部分上曝光，拍摄失败)以后，再延长曝光时间也没有效果了。所以，闪光灯的作用效果要靠光圈来控制，连续环境光（如夜景中的其它灯光）的作用要靠快门来控制，恰当选择曝光组合，可以创造完美的艺术效果。

666 · 发表于 2008-3-8 13:58

给初级拍摄者的十条好建议 出处：PConline 1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”（好像使它们伸长了）。树叉通常是始作俑者。看看两幅图像的比较，是不是这个道理呢？ ??2、墙壁等类似物体可以把闪光灯的光线反射到被摄体上。如果没有这样的物体，最好不要使用闪光灯。否则，拍出来的照片会很黑。典型的例子是在音乐会上，很多闪光的效果出不来，除非你是在舞台的边缘。 ??3、确定相机是否是平行或垂直于地面的。否则照片的看上去就是歪斜的，这是一个很难原谅的问题。 ??4、使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，形成鲜明的对比。这可以通过调整光圈来实现。光圈越大，背景就越模糊，这可突出主体。当然，我们要根据实际情况来调节。 ??5、在拍摄日落时，把闪光灯关掉，以免照片太昏暗了。 ??6、大部分相机都会对图像的中心区域聚焦。如果被摄体在焦点的两侧，相机的聚焦将会发生问题。一般相机都有聚焦锁定功能。你可以使用它把相机对准中心物体，这样她或他就会出现在照片的中央了。然后，半按下快门按钮。保持直到你确定成功了，就完全按下快门，这样可以得到锐利的图像。 ??7、通过窗口拍摄时，尽力使用相机的无限模式（如果有的话）。否则，聚焦系统可能认为玻璃是被摄体，图像就会很模糊。当拍摄高大的建筑物（通常有许多玻璃窗）或里面的物体时，这是很有用的。 ??8、尽量做到随身携带相机。因为灵感的出现也许只是几秒钟，摄影家需要敏锐的洞察力与灵活的反应力。好的机会出现了，没有带相机，这是多么遗憾的事情啊！ ??9、尽量不要在海滩上使用相机，除非它有一个坚固的外包装保护相机。与沙土任何亲密的接触都会导致相机堵塞。 ??10、当在较暗的室内如酒吧或俱乐部拍摄人像时，你一般会用到闪光灯。那么，你不妨在拍摄前让他们先看一会明亮的光源。这样可以减少红眼现象。

666 · 发表于 2008-3-8 13:59

论影调、色彩与构图的关系 出处：PConline 摄影构图中，光线和色调拄往可以用来创造画面纵深感和戏剧性的效果。 ??英国摄影家戴维·加兰特认为，在早晨和傍晚，光线来自低角度，此时的光线是最好的，要充分加以利用。它能自然而然地把各个特殊投影平面分开，突出画面中的某些重要方面，从而使各个组成部分相互依存，栩栩如生栩栩如生。 ??加兰特的体会是：强硬的光线能使物体产生细长的影子，因而往往可以创作出戏剧性效果，而柔和的光线则能办人创造一种静温安详和悠然轻松的气氛。光线当然是色调的同义语，但归根结蒂，照射在被摄体上的光线的强弱程度和种类，决定着色调的性质和类型。 ??通过细微的色调变化，而不是强烈的色调对比，可以轻易取得纵深感并因此而产生真实感，反差太大往往产生一种图解式的和平面的效果。摄影大师们运用光线和色调可以达到一定程度的真实感，使观众如身临其境。如果拍摄的是肖像，则会给人以可以同被摄者交谈的感觉。

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??一般来说，彩色照片的画面构图不同于黑白照片，它的视觉效果有赖于暖色(红色)和冷色(蓝色)之间的关系，有赖于这些特定颜色的对比。因此，重要的画面因素在构图时往往退居第二位，所以说，彩色照片的画面构图，要比黑白照片难于掌握。加兰特指出，在进行彩色照片构图时，要记住，较强的色彩往往比较弱的色彩显眼。这是因为，所有颜色都是由色素与灰色的某种百分比组成的，画家仍称之为色度比。具体地说，在一种颜色中，色素越多，这种颜色就越强，它的存在就越明显。例如，嫩红色在暗蓝色的背景中简直会跳出来。同使用光线一样，两种颜色配在一起时，其色素内容的生动对比，能够使本来沉闷的画面呈现生气，从而使照片成为一张成功的作品。 ??在摄影构图中，影调能对观众产生积极的情绪上的影响。产生这种影响的原因，在于长期形成的心理因素。黑色常使人联想起夜晚，联想起某种神秘的事物。因此，暗调的照片要比淡调的照片更富有戏剧性，且有粗豪、深邃的效果。白色与淡灰色调，常会激起人们愉快的情绪，使画面有雅洁、娴静、坦白或高贵的效果。绝大部分是中灰色调的话，还有一种平易亲切的印象。 ??色彩也同样会使画面形成特别的气氛或感情。红色是强力、温暖和进取的象征；蓝和绿是宁静、和平、寒冷的颜色；棕和黄则相当于黑白摄影的中色调，是冷色调和暖色调的调和体。要注意运用恰当的颜色来衬托主体，对比性不宜太强，否则会有不调和之感。 ??画家，尤其是一些经典的名画家都懂得，最有效地运用光线的技巧，是使画面中的最重要部分比其他任何部分都明亮些。摄影也是如此。美国摄影家约伯指出，在处理画面影调时，“一般是画面的边缘最暗，渐渐地往最亮部分过渡。任何一种用平面表现的艺术，最重要的就是要将观众的视线牢牢地吸引在画面上。不管采取什么样的构图技巧，只要被摄体位于最亮部位，它总是比较容易吸引观众的”。 ??美国摄影家L．小雅各布斯在谈到色彩与构图的关系时指出：“色彩总是作为形式、线条和质感的附着物吸引着观众的视线。色彩浓重的形状可以主宰整个画面，比如一大群彩色气球，布满白云的蓝天与鲜亮的金色麦穗相接等。一座建筑物，不管它是什么颜色，只要安排在适当的位置，就会主宰画面。如果建筑物是深红色，其效果就远比深棕色或灰色要强烈得多。

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666 · 发表于 2008-3-8 14:00

摄影构图中突出主体的八种方法 出处：PConline 作者：天下 　　 摄影构图中用以突出主体的最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于人物和物体处于长方形画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。 ??苏联摄影家A·德科指出，这种把主体位于画面中心的构图方法，是处理主题的最有效的艺术方法之一.但是，在运用这种构图方法时，应相当细心地安排人物与物体，因为将主体置于画面的几何中心，往往会使照片显得较为呆板。例如有些初学摄影的人，常把被摄人物安排在取景范围的中心，并让其正面对着照相机，两眼注视着镜头。结果照片显得呆板，而且画面四周都留有大小一样的空白。这种构图法，更适宜拍摄有关运动的题材。德科将摄影实践中一般采用的突出主体的方法，归纳为以下几种： 　　1．把主要表现对象拍成特写或接近于特写的中景，这就要求从近距离拍摄，画面范围只是一个小空间。 　　2．将主体配置在前景中，这样画面就可以包含足够大的空间，成为一张全景照片。 　　3．使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，或形成鲜明的对比。 　　4．用光线强调构图中的主要部分，使之显得亮度最高。 　　5。对主体进行精确聚焦，使次要部分或背景失去清晰度。 　　6．使画面中的主线向涵义中心集结，并用光斑加以强调，这种方法多用于表现内景。 　　7．把主体设置在画面中心或靠近中心的部位。如果近处没有特别引人注目的东西，观众首先就会注意到主体。 　　8．用拍摄角度来着重强调主体。但须注意，不应用极度的俯角或仰角。 　　德科认为，光线是最有效的造型手段，可以充分用以强调被摄主体。下列一些光线条件能够突出主体的立体形状、空间感和表面结构。 　　例如，较暗的前景和较明亮的背景。能强调出被摄体的空间纵深感；暗色体态的轮廓形状在谈色的背景上可以很好地被描绘出来；同样，淡色的体态在暗色的背景上会显得很清晰；富有表现力的明暗、物体表面上和谐的影调层次的交替变化，使物体显得与原物相像，因而，照片也就活生生地表现了实际的被摄主体。 　　美国摄影家凯瑟琳·卡尔霍思指出，观众看照片时往往首先注意照片上的明亮部分，并且会以为这是趣味中心。因此，当被摄主体陷于阴影中时，他提出了两种可供选择的突出主体的方法 “最可行的方法是定近被摄体并设法避开周围比较明亮的区域。如果实在不行，则可以用辅助闪光略微照亮被摄主体，或者在光线反差不太大的情况下，使用白色反光板或镜子把额外的光反射到主体上，。这也会有所帮助。甚至可以让照片曝光过度，也就是按照阴影部位曝光，以使画面中的较明亮部分失去层次。虽然后一种技巧运用起来比较困难，但在某种情况下可能是处理主体照明不足的较好办法，因为这样还可以削弱背景的色彩。”

666 · 发表于 2008-3-8 14:01

B门下的奇妙世界(活用长时间曝光) 出处：PConline 作者：深圳大学摄影协会smalljohn 　　“B门”下的奇妙世界 “B门”，在相机正向超级自动化方向发展的今天，简直显得有点原始!这是一种完全由摄影者所控制的曝光方式，也是一种个人创作的过程。 ??“B门”的“B”在字典上原意是Bulb，是指以往的那种用手*作的球状气动快门释放器，或是在闪光曝光中利用的闪光灯泡。然而，稍有创造性的摄影家们都认为，“B”实际上是Boundless(无限制)的代名词。 “B门”与其他快门速度不一样，摄影者可以使用它在1秒之外的任何时间控制快门的开关，藉此走进幻想的世界。当你进入“Brl”的领域后，便可以看到传统照片以外的奇异景象，例如夜空里星星的轨迹，彩虹般的光影，没有人的街景以及带着光辉的天空… 　　使用B门摄影的基本要求，是一架具有B门可以使快门开启作长时间曝光的相机，一个较为稳固的三脚架以及一个手动快门线。拍摄时，最好有一个超灵敏度的手持测光表，因为许多相机的内置测光表都不能在拍摄时对可能出现的黑暗场面正确地测出光量。（没有的话也没所谓，拍多几张罗。）对B门摄影有经验的摄影家，往往建议在拍摄时尽可能作分级曝光，因为这样可使效果有较多的变化。他们也承认，虽然最成功的Brl曝光往往来自灵感的推测，但一个较灵敏的测光表至少能为分级曝光提供一个基础。 　　擅长拍摄夜景的摄影家们指出，使用B门在结束长时间曝光时，要使相机不抖动，其中一个最好的方法，是在释放快门前，用一块黑色的硬纸板，靠在镜头前。这种方法还有一个优点，使你可以在曝光过程中改变焦距或者光圈。如果在调校时，偶然使相机发生抖动，则在继续进行曝光前，必须要确定相机已经停止抖动，这一点对于使用较长焦距镜头拍摄对尤为重要。

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使用B门作长时间曝光，容易产生的问题是摄影家常说的所谓“倒易律失效”。这种情况通常在使用彩色胶片曝光一秒至更长时间时发生。从根本上来说，长时间曝光能使胶片的色彩平衡改变，而对这种现象的出现，摄影者们往往是很难预料的。 　　一般来说，没有什么简单的办法可以解决倒易律失效的问题，使每次拍摄都能得到准确的曝光。英国摄影家戴维·威廉斯提出一种简易的做法，这就是，“在经过计算的曝光量的基础上，用更长的曝光时间多拍几张”。 　　威廉斯指出，作长时间曝光对，必须对每张照片所用的曝光时间和光圈作记录。此外还可以用各种曝光指数进行试拍，以弥补倒易律失效引起的不足。 　　一种方法是增加总曝光量，对于1—9秒的曝光增加1／2一l级光圈；对于10—99秒的曝光增加1—2级光圈；曝光100秒以上者增加2—3级光圈。类似这样的指数是指一般情况而论，不能把它当作是一成不变的东西，尤其是运用不同的胶片时，应视具体情况而定。 　　总之，要解决倒易律失效问题，主要是靠试验，并通过将记录的内容和所获得结果进行反覆比较，逐步在实践中摸索出一些经验来。 　　拿起你的相机吧，别再犹豫啦！

666 · 发表于 2008-3-8 14:01

建筑摄影的一些技巧 建筑摄影并不一定要有完整的图像或规矩的构图，任何一个独特的视角和亮丽的细节都可以造就一张精彩的建筑照片。 ??将不同的拍摄角度与光线完美地结合起来，绝对可以将中世纪房屋拍摄成非常专业的建筑图片。进行建筑摄影进，最好按照设计师的规划，处理好建筑体积和几何比例――垂直线条在照片上也应该是垂直的。当相机镜头朝上时，相同的线条便会呈汇聚趋势，摄影师站得位置离建筑越近，这个效果就越明显，可以使用广角镜头对这种效果进行夸大，效果非常强烈。 采用广角镜头拍摄建筑物内部构造，而用远摄镜头还可将房屋或建筑物与背景分离开来，强调某个细节。有两个很吸引人的角度是极低的相机机位和鱼眼视角。任何极端水平或垂直的拍摄角度都可以拍摄出令人惊叹的照片来。 ??在人像和风景摄影中，摄影师经常使用相机的全景拍摄设置，进行建筑摄影时也可以考虑使用全景，有时候，全景照片能很好地表现古典建筑。 ??无论如何，建筑摄影都要有正确的照明，这样才能保证拍出的照片不会是败笔。因此，作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能表达建筑物色彩的时候：清早、下午或黄昏。 ??一年中不同时间的拍照效果也是有所不同的：夏天拍摄的照片有很强的情感色彩，冬天的风景适合于表达黑白抽象画，秋天时拍摄旧时年代的建筑物比较好。 ??室内曝光和夜景拍摄比较复杂是众所周知的，拍摄这样的场景可能要费上一整卷的胶片。选择不同的胶片也会影响到你所拍摄的建筑照片的最终效果。 ??建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达另样的建筑摄影效果――尤其适合于拍摄旧建筑。 ??用数码相机拍摄建筑照片时要注意以下事项： 不要在背光角度拍摄 打印照片时，尽量选择最高分辨率 室内拍照时不用闪光灯效果更佳 构图好，使被摄主体得到最好表现 通过LCD显示屏认真选择景物 室内拍照时一定要使用三角架 使用全景模式可获得全景照片（记住要使用三脚架）

666 · 发表于 2008-3-8 14:02

如何防止相机晃动？（转帖） 数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片，但它的长焦距同样也带来了麻烦，就是焦距越长，就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。 当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的*作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动（但可以忽略不计了），而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。 如果你采用一些措施，可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片，我们就必须注意相机的使用技巧。如今，相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。 使用三角架、同步快门线、自拍定时器等 处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。 但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时，也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动，进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的*作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性，比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。 提到三角架和其它支撑设备，我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。 另外，你还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢？实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。 还有其它两种支撑方式，其中一种不需要电缆或远程控制，叫单脚架（姑且把它当作只有一只腿的三角架），还有一个可以放在你的胸部的胸架，可能感觉不大舒服，但这两种装置使用和携带时都比三角架方便，所以深受众多摄影师的喜爱。 用手拍照的正确姿势 如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。 接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。 务必要用两只手握相机 一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行*作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。 这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。 在使用今天的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。 所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。

666 · 发表于 2008-3-8 14:02

关于滤镜 一、偏振滤光镜片：偏振滤光镜片可以把一切具有非金属类光泽表面的物体上由于反光产生的眩光滤掉；它的另一个作用是用来减弱天空光线的强度，使天空的影调变深，加深天空影调的程度，取决于太阳在天空中的位置与角度。要想加深到最大的程度，镜头方向与太阳方位必须互成直角（如物体只有侧光照射或太阳正好在头顶上），而且滤光片上的标记方向必须指向太阳（绝大多数偏振滤光片都有一个确定偏振方向的标记）。需注意的是，阴天时，天空的光线就不是偏振光。 二、天光镜：也就是常说的UV镜，原来是用于对兰光进行轻微的削弱，同时也可以削减紫外线。通常摄影师们把它用来保护镜头。 三、中灰度镜片：唯一的作用就是减弱进入相机的光线总量，不会对任何一种或别的什么色光产生影响，不会影响黑白对比度。 四、星光效果滤镜：用来使景物中一个或多个明亮的光点产生星状闪光效果，拍夜景时常用。

666 · 发表于 2008-3-8 14:03

摄影构思(转贴) 1、通过布局突出主题。自然界的真实景物与照片上的景物之间最主 要的区别是照片上的景物受四周有方框的限制。自然界的实景 是连续的，观者可把注意力转移到任何角落，而照片却将这些 画面中的一部分明确地限定在一个方框内，上下左右限制住了。 摄影者如何在这个方框内对景物进行布局，决定着他的作品的成 败。首先，最重要的是决定把画面的主角放在什么位置上。通 常都是把主要的摆在靠近中央的部位来强化主题。但是靠近多少呢？ 传统的布局是把画面用两条垂线分成相等的三部分而把你的主 角大致放在其中条垂线上。主角放在什么位置上，决定了你对被 摄人物的态度。通常，把被摄对象放在画面的正中央会造成一 种死板的感觉。 2、通过掌握好相关景物的尺寸比例强化主题。一个显而易见的强化 主题的办法就是让主要被摄对象的尺寸比例显得比周围相关景 物的大些。初学者所犯的通病就是在为亲友拍快照时，往往退到 离拍摄对象很远的位置上，从而使得折摄对象小得与周围的景 物混为一片。如果你再拍摄这种照片，就应该让被摄者靠近自 己一些，使被摄对象支配整个画面；除非你另有其他什么理由 不这样做。 3、通过采光来突出主题。运用光线的技术性问题--即如何恰当地正 确进行曝光。每当你通过取景器选景的时候，要注意看光线。 要善于发现光线的效果，试着体验光线的魔力，要把采光做好 突出主题的最强有力的工具。 4、用会聚线来强化主题。在整个照片的构图中，如果人物的尺寸太 小，占的比重份量不够大，你可以通过人物周围的物体或光线 形成的会聚线强化主题，比如可以通过长廊、街道、成线条的 灯光引向照片主体人物而把读者的目光聚集到要摄者要突出表现 的人物身上，形成整张照片的中心。 5、通过选择主焦点来突出重点在同一张照片中,为了突出重点,可以 采用把定焦点集中于主要突出的被摄物上,而虚掉别的物体的方 法,从而抛开无关的景物,使整个画面不会出现互相冲突出主体, 而达到突出主题的效果。 6、通过运动来突出重点。如果你拍摄的照片中被摄对象在进行一种 生动的运动，我们的注意力自然也就被引向他了。拍摄这种照 片的决窍在于要把取景器时刻对准你要折的被摄对象，并时刻准 备着抓取动作高潮的瞬间。要拍摄此类运动场面的照片，你在本 地的中学里、大学里的球场上就可以找到这种场面。

666 · 发表于 2008-3-8 14:04

光圈与快门 与传统的相机一样，数码相机的光圈范围与快门速度对拍摄来说是至关重要的两个因素。但目前普通的商用及家用级的数码相机大都实现了全自动化，这使得人们更多地关心景物的选择，而不太注重光圈及快门速度的选用。但在购买数码相机时，一定要检查它的光圈范围及快门速度，因为光圈和快门的组合将控制数码相机的光线摄入量的总体范围值，也就是说它将影响能否在各种光线情况下获得很好的效果，而且快门速度还将直接影响您动态影像的拍摄，光圈范围则将影响所拍摄的影像的景深。 数码相机拍摄照片的过程是开启快门后，让被摄物的影像透过镜头，投射到CCD传感器上，传感器捕 获的光线信息通过“数/模”转化器转化成数字信息，并在相机的存储卡上记录下来。这个过程与传统相 机的曝光过程是大体一致的。 想要用数码相机捕获层次丰富的影像，就要恰当控制投射在CCD感光器的光量。如果曝光准确，所得 的影像的细节都可以得到正确的描述，明暗过渡、影调反差、影像鲜锐度行等都能有最佳表现。CCD吸收 过多的光线则将导致曝光过渡，所得的影像将明显偏亮；而吸收太少光线则会导致曝光不足，照片将偏暗 ，细节将丢失。所以选择合适的曝光量对数码摄影是非常重要的环节――这与传统摄影是一样的。 与传统相机一样，控制数码相机曝光量的也是「光圈」与「快门」，而它们的工作原理也是相同的。 「光圈」是指光线所通过的镜头的口径，口径越大，单位时间所投射的光线就越多；「快门」是光线通过 镜头的时间，时间越短，曝光量越小。 数码相机的光圈也由数片金属薄片组成，利用金属薄片的移动来调节进光孔的大小――即光圈大小。 与传统的反光相机一样，数码相机的镜头上有光圈值ｆ的刻度：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22… …等，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小（ｆ值为将镜头的焦距与光孔的口径相除所得的数字,因此数 值越大,口径也就愈小）。而光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍。目前的数码相机有些并不按以上 级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时的上下级之间的进光量差别就是四倍了。 光圈的选择与镜头的焦距长短也有一定关系。长焦镜头的长度一般都较长，从光线的进入点到CCD的 距离就长，投射到CCD上的光线就会比较弱，因此镜头上的光圈就会略小一点，这里若得到相等的曝光量 ，就要把口径拉大（或增加曝光时间）。但f是一个定值，35毫米和200毫米的镜头的进光量是一样的。 快门速度值通常标为：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，这些所代表的实际意义是１ 秒的倒数，如“15”是指1/15秒，“250”是指1/250秒。和光圈一样，每一格的快门速度之间的光量差也 是２倍，例如，快门1/500秒的光量值为1/250秒的一半。 用数码相机拍照时，我们可以通过改变光圈或快门来改变曝光量，但不同的曝光组合会产生不同的效 果。 相机快门可分为高速快门与慢速快门。一般情况下，1/30秒以上的快门都是高速快门，它能固定动体 的影像；从1/30秒到1秒，甚至１秒以上的Ｂ门都是属于慢速快门。慢速快门有三种不同的使用方法，能 产生不同影像效果： 一、是将相机固定后，用较慢的快门速度，使运动中的物体产生模糊影像，背景(静物)的清晰衬托出 动感； 二、让相机随着物体运动的方向平移或是转移，产生的效果是背景变得模糊，而动体则会模糊中略呈 清晰，起到突出主体的效果； 三、快速摇晃相机，使整张照片都模糊不清。 我们常用慢速快门来拍摄城市的夜景，因为流动的车灯能产生红色或白色的影像，并形成光带，十分 绚丽，描绘出城市的繁华。用慢速快门来拍摄流水也能得到很好的影像。 在选用慢速快门时，要特别注意一点：不像高速快门的1/250秒和1/500秒拍出的效果难以比较，两级 慢速快门之间相差的曝光时间很长，拍出的效果很不一样（虽然曝光量是一样的），比如快门过快，可能 会冻结景象，快门太慢，则影像会太模糊。至于每一慢门能得到什么样的图像效果，要靠摄影者自己试验 。 而光圈除了调节曝光量，最重要的是它能控制画面的「景深」大小，所谓「景深」就是：调焦后，在 焦点的前后能产生的一定范围的清晰影像，这一段距离就是景深。景深越长，清晰影像的范围越大；反之 ，景深愈小，则清晰范围越小。与景深相关的另一概念是“超景深”，这也是摄影者须掌握的。 影响景深有三种因素： (1)景深与焦距成反比，就是镜头焦距越长，景深越短。 (2)景深与拍摄物距成正比，物距小，景深就短。 (3)景深与光圈大小成正比。小的景深能使被摄体突出，同时使杂乱的背景形成柔和美。 对于专业级的数码相机，一般都提供手动控制光圈和快门速度的功能，但商用及家用型的数码相机的 光圈和快门速度，大都由相机自动控制。

666 · 发表于 2008-3-8 14:05

相当感光度 使用过传统相机的人都知道，胶卷最重要的指标就是感光度——衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。胶卷感光度一般用ISO值表示，这个数值大，胶卷对光线的敏感程度就强。不同感光度的胶卷适合于不同场合的拍摄，如ISO100的胶卷最适合于在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。 数码相机虽然不用胶卷，但用于感应光线信号的CCD对曝光量也就有相应要求，这与胶卷同属于感光 灵敏度的问题。因此，CCD也就相当于胶片，有一定的感光度。数码相机厂家为了方便数码相机使用者， 一般将数码相机的CCD对光线的灵敏度等效转换为传统胶卷的感光度值，因此数码相机就有了“相当感光 度”的概念。 用传统的衡量胶片感光度高低的分类看，目前数字照相机的“感光度”分布在中、高速的范围，最低 的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。有一些数码相机的感光度是单一的，加之它的CCD感 光宽容度很小，因而对拍摄条件的要求比较苛刻，在光线过强或过弱的情况下，使用效果会很差。另外一 些数码相机的相当感光度在一定范围内可供选择，但感光度设置得高时与设置得低时的拍摄效果有一些区 别，因此如果对数码相机的相当感光度不很了解的话，拍摄最好将它置于“最佳感光度”档上。 选购数码相机时，CCD的感光度也是一个考虑的方面。如果数码相机的等效感光度较低，环境光线稍 暗一点，相机就只好启用闪光灯，闪光灯的使用将使背景一片漆黑。较高的等效感光度则会给你带来委很 大的灵活性，比如在室内可以不用闪光灯也能取得自然平衡的拍摄效果，在拍摄高速的体育运动，高感光 度更能出现好的效果。 从理论上来讲，数码相机的感光度越高，拍摄效果就会越好。但当前由于CCD制造工艺有限，想提高 等效感光度就会使图像变得粗糙，丢失部分细节，影响图像质量，这与高感光度的传统感光材料所遇到的 问题其实是一致的。所以目前商用级数码相机的感光度一般在ISO100左右，少数为ISO64或ISO50。

666 · 发表于 2008-3-8 14:06

曝光补偿及曝光模式 曝光补偿：控制曝光的一种有效途径 光线对拍摄的影像质量至关重要，摄影的过程实质上就是对光线的"计算"。数码相机也一样。被摄体 一般都处于不同的环境光线下，要使所得的影像有好的效果，就必须正确控制曝光，闪光灯、反光板等照 明手段能有效地控制曝光，而曝光补偿也是控制曝光的一种有效途径。现在的商用数码相机一般均提供曝 光补偿功能，调节范围一般在±2.0EV范围内。EV值称为曝光值，它反映的是光圈和快门速度的组合。EV 值与景物亮度及胶片感光度也相关，通俗地说，胶片感光度越高，被摄物越明亮，EV值就越大。 曝光补偿是让拍摄者对相机测光所测定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现 的准确曝光的一种功能。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3等数值来表示，“+”表示在测光所 定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV）。 曝光模式：适应于不同的拍摄场合 与传统相机一样，数码相机也能对曝光模式进行选择，以适应不同场合的拍摄，主要的曝光模式有以 下几种： 1、手控曝光模式 手控曝光模式是最基础的曝光模式，专业摄影者大多使用这种曝光模式。手控曝光时，每次拍摄前都 要人为选择光圈和快门速度的组合，需要的时间比自动曝光多一些，但它有个好处就是摄影者能主动控制 影像。 2、AE（Aperture Priority）模式 AE模式大致可分为光圈优先AE式、快门速度优先AE式、程序式AE式和景深优先AE式四种。 光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，再由相机根据景物亮度、胶片或CCD的感光度 、人为预先选择的光圈等信息自动选择取得合适曝光所需要的快门速度的一种自动曝光模式，简单地说就 是“光圈手动、快门速度自动”的曝光方式。光圈优先式自动曝光的优点，是可让拍摄者根据需要控制景 深，所以这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。使用光圈 优先式自动曝光时，相机上的景深预视功能有效，加用各种近摄附件、反射式镜头时也有效，但用于拍摄 动体、电视画面、计算机画面时效果会不甚理想。 快门速度优先AE式，是在拍摄者选定快门速度的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度、人为设 定的快门速度，自动选择取得正确曝光所需要的光圈大小，即“快门速度手动调节、光圈自动调定”的曝 光方式。在该模式下，手动选择的快门速度和相机自动调定的光圈系数都会在LCD屏或取影器内显示。 程序式AE曝光（P）是光圈和快门速度都由照相机根据的程序自动调节的自动曝光模式。这种曝光模 式广泛应用于便携式相机（即傻瓜相机）。 景深优先AE式又称景深自动曝光（DEP）是优先考虑景深的自动曝光方式，尤其适合于拍摄团体照和 风景照时所用，这种优先曝光方式为佳能照相机所独有。

666 · 发表于 2008-3-8 14:07

怎样清洁镜头？ ??数码相机大多无法安装保护滤镜，或者安装非常不便。平时在拍摄时镜头裸露在外面很容易一不小心就弄上点灰尘、按上一个手印或留下点唾沫什么的。虽说镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上引起灰雾眩光就可以了。但是喜爱相机的你又怎能容忍心爱的相机镜头变成大花脸？不干净怎么办？擦呗！ ??现在的镜头一般都有多层镀膜，一不小心就会把镀膜擦伤，镜片擦花。对镜头造成不可挽回的损失。我到底是擦还是不擦呢？我的经验是镜头总是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时崭新模样。所以我们建议不到万不得已不要擦拭镜头。 ??开擦之前先得准备一些工具。常规武器有镜头水、镜头纸（或者湿镜头纸）、镜头布（或麂皮）、吹气球、脱脂棉。好，下面开始动手。 ??先用吹气球吹去灰尘，个别吹不走的用镜头纸小心剔去，一定要小心，不要用力。取少许脱脂棉，沾镜头水，湿一点好，小心粘去仍在镜头上的灰尘、污渍。这个过程不可硬来，否则易损伤镜头。在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。 ??先准备较小的棉花球（用湿镜头纸也可）若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾镜头水，干一点好，由中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次，但用过的棉花球就不要再用了。千万注意不要让镜头水直接接触镜头表面，一定要用镜头纸，否则可能会损伤镜头的镀膜或者镜头水沿镜片边缘渗入镜头内，造成镜片起雾，甚至脱胶。 ??如果没有镜头水怎么办？没关系，可以用朝镜头表面哈气来代替。但是得注意：哈气时不要厥着嘴，应该张大嘴巴，轻轻哈气，这样才不会喷出唾沫。我们只要在镜头表面产生一层薄雾就行了。如果镜头是由塑料镜片组成的，那最好还是不要用镜头水，也不要用酒精加乙醚的混合液来清洁镜头。一定要擦还是用哈气的办法。 ??但是，无论如何小心擦拭，对镜面镀膜总是有损害的，所以不到万不得已决不要擦拭镜头。相机是用的，不是拿来看的。

666 · 发表于 2008-3-8 14:07

浅谈照片的影调～ 照片的色阶一般分为黑白灰三种，影调分为高调、中间调、低调等。 应猪猪要求，在这里简单说道说道高调照片和低调照片的拍摄～ 就用我自己的照片举例吧～见笑了～～ 高调 也可以说是亮调，画面比较明亮，浅色为主，简洁明亮。 但也不排斥小块深色的存在，衬托在大面积浅色间更显得突出。 拍摄风景时，尽量选择浅色调的景物，主体和背景的色调接近，拍摄人物时人物的服装最好是白色或者浅色。 测光宜选用中央重点测光或者点测光～～ 曝光最好比正常曝光加大半档～ 例如：

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用点测荷叶，使荷叶正常曝光，浅色的水面把荷叶衬托出来，整个画面谈谈的，突出荷叶～～ 中间调 一般大家拍摄最多的就是中间调照片，画面反差小，调子柔和，测光也多为矩阵测光，自动曝光～～ 这种照片就不用多言了～～ 例如：

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低调 也就是暗调照片，颜色浓重，画面的色调比较浓重深沉，适合表现深色基调的题材～ 同理，也允许出现浅色块，在大面积深色的基调衬托下，形成视觉中心～ 测光和高调照片拍摄相同～ 曝光最好比正常曝光减小半档～ 例如：

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下面引用由666在 2008-03-08 14:07 发表的内容： 怎样清洁镜头？ ??数码相机大多无法安装保护滤镜，或者安装非常不便。平时在拍摄时镜头裸露在外面很容易一不小心就弄上点灰尘、按上一个手印或留下点唾沫什么的。虽说镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上引起灰雾眩光就可以了。但是喜爱相机的你又怎能容忍心爱的相机镜头变成大花脸？不干净怎么办？擦呗！ ??现在的镜头一般都有多层镀膜，一不小心就会把镀膜擦伤，镜片擦花。对镜头造成不可挽回的损失。我到底是擦还是不擦呢？我的经验是镜头总是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时崭新模样。所以我们建议不到万不得已不要擦拭镜头。 .......

666 · 发表于 2008-3-8 14:08

拍MM风景要心里有数新摄影技巧攻略 室外人像篇地点时间人物都重要 买了数码相机，除了到处拈“花”惹“草”，拍拍风景，遇到最多的或许就是室外人像摄影了。拍美眉，谁都喜欢啊，不过你有没有担心过，拍出的片子交不了差？一番好意换来的却是美眉的白眼，这样的名声传出去可不太好。其实灵活运用一些技法，就可以把室外美眉拍摄得靓丽多彩，通过努力也会有更多的美眉愿意成为你的模特。 ● 选择合适的时间、地点 美眉人像的拍摄在时间、地点的选择上比较讲究。通常情况下，晴天的上午9点到11点和下午3点到5点都不错。选择拍摄时间，是因为两个方面的考虑：一个是光线，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影，也不像阴天那样显得平淡，缺乏主光来造型；另外，柔和的阳光下美眉的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。 这里我们只介绍室外拍摄，公园、植物园是比较常见也比较好的选择，一些简单、风格独特的建筑、场景也是不错的地方，如果碰上花季，就来个“人面桃花相映红”吧！

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●前期工作 ◎ 器材的选择和准备 人像拍摄有多种风格，比较受欢迎的是小景深、虚化背景的风格。这种风格对数码相机有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的数码相机有F2.0左右的最大光圈，虚化背景就比较容易实现。不过如果没有大光圈的数码相机，也并非不能拍出好的人像作品。实际上，虚化背景的目的只是突出主体，是突出主体的一种方法，并非不可改变的原则，你同样可以通过其他方法来突出主体。拍无定法，充分利用手中现有的资源，发挥出数码相机最大的潜能吧。 反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。 ◎ 化妆、发型和服装 化妆是非常重要的一环。合适的妆容可以掩盖一些细节、局部的缺陷，让平淡的五官和轮廓显得更加鲜明，摄影化妆和日常化妆略有差异，限于篇幅，这里就不细说了。 如果模特不是短发，就可以在拍摄时选择将头发放松下垂、扎紧或者盘起来，做出不同的造型，以得到不同的效果。服装最好多带两套，以适应不同的场景。比如在一片绿色的背景下，就可以考虑来个“红花还需绿叶扶”，这样不但画面色彩搭配漂亮，而且人物主题非常突出。

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[tr] [td] [/td] [/tr] [/table] ◎ 与模特的交流  拍摄美眉与拍摄风景和花鸟虫鱼不同，拍摄者可以充分与其进行交流，得到最大程度上的配合。尽量在拍摄前和模特做一些适当交流。比如在前往拍摄地点的途中，或是者在拍摄前准备器材的时候，了解对方是否有过相关的拍摄经验。交流的过程中，要注意观察模特的形体特征，同时拟订一个简单的拍摄计划。如果模特有良好的身材和体态，那么拍摄全身的效果会不错。如果个头、身材方面不是特别突出，可以考虑多拍半身或脸部特写。好的交流，会让模特放松心情，拍摄时表情和动作也会自然很多，可以达到事半功倍的效果。这里要提醒大家注意一点：绝大部分美眉都有比较美的角度，要看你能不能发现并将其表达出来。拍不出好照片，不要怪美眉不够漂亮，只能怪自己的观察能力和拍摄技巧不济。

666 · 发表于 2008-3-8 14:09

室外人像篇拍摄手法与后期制作● 拍摄技法 ◎ 常用道具和场景选择 常用的道具有太阳镜、太阳帽、纱巾、毛公仔、花、手机、椅子和沙发，当然石头、树枝、汽车、摩托车、自行车甚至灯杆也可以利用。场景的选择方面，类似有柳树、草坪、花丛、走廊、墙壁以及柱子的场景也容易得到好照片。道具和环境的配合，应根据模特的性格和打扮来处理，选择更能发挥出美眉最美一面的道具进行组合。 ◎ 用光和补光 比较保险的是前侧光，如果阴影比较明显，就需要在有阴影的一侧用反光板进行补光。要注意调节反光板的远近和方向，尽量减轻主光造成的阴影。但也要注意别喧宾夺主，记住这只是辅助光。如果要一点阴影都没有，那还不如直接选阴天来拍摄。 逆光或侧逆光是比较容易得到好照片的光线，但这种光线也更难掌握。逆光能把头发的边缘照亮，钩勒出身形，由于是逆光，光线不可能直接照到美眉的脸，所以反光板又派上用场了。反光板的另一个重要作用是“造出”眼神光，这样整个画面就活了起来，有画龙点睛之妙。 ◎ 拍摄角度 最常用的拍摄角度应该是平视。仰拍一般宜用广角，有类似窥视的效果。这种拍法对液晶显示屏或镜头能旋转的相机来说就比较容易实现，否则你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常见的角度。同一个场景下，可多变化几个拍摄角度，以确定最佳拍摄角度，也可得到多种不同风格的照片。 ◎ 构图 人像照片通常可以分为全身、半身和特写。只要按这个模式套，一般问题不大。至于具体的构图，被摄主体的摆放位置既有人喜欢中间，也有人喜欢在黄金分割点（换种说法是放在画面的约1/3处，）；既有人喜欢显得正规的主体竖直式，也有人喜欢倾斜的甚至对角线构图，突出动感，不一而足。只要你自己觉得不错，不妨一试，反正不浪费胶卷。 ◎ 曝光模式与组合 选择光圈优先，并将光圈设定在最大，这是比较常用的曝光模式。另外“点测光”功能也用得比较多。如果手中的数码相机不具备点测光功能，也不成问题，因为数码相机即拍即现，曝光不准确可以立刻发现，补拍还来得及，实在没把握还有包围式曝光可以使用。

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◎ 模特的形体动作设计 专业的模特一般都受过专业的形体训练，即使没有人指挥，她们也能摆出多种姿势，主动表现自己美的一面，并间隔一定时间变换表情和姿势。这样拍摄起来比较轻松，略加指点就很好了。但业余的美眉，那就得多花点心思指点她，当她不理解你的意图时，你甚至还要亲自上去摆摆Pose，让她跟着学。如果对摆Pose没有感觉，那就买几本时装杂志，闭门“修炼”，或者平时多看一些平面广告，也会受益匪浅的。 摆Pose应注意： 1.注意手的位置，从高处的摸头发、摸后脑勺，到托下巴、抓衣领、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多种Pose。 2.肩膀的前后、高低调整。胯和肩的配合。 3.注意头部的运动。既可以歪向一侧，也可以转动；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。 ● 后期制作 数码人像的后期制作很简单，适当的后期制作可以修补拍摄时难以顾及的细节，掩盖某些疵瑕，使人物得到更好的表现。常见的*作有： 美化皮肤 一般使用“仿制图章工具”去痘去斑，用模糊工具或滤镜创造水一般的润滑细腻肌肤。

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[tr] [td] [/td] [/tr] [/table] ◎ 虚化背景  民用数码相机无法做到像135相机用85mm，光圈F1.4那样的超小景深。但利用选区、模糊滤镜等*作可以模仿出类似的效果来。

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